Courrier N° 5

De Villa O'Higgins à Punta Arenas

Holà !

Ça se précise, on est arrivé à Punta Arenas aujourd'hui ! Plus que 460 km pour Ushuaïa, c'est presque comme si on y était...

Mais revenons à Villa O'Higgins, où nous vous avions laissé aux dernières news.

 Avec les jours qui passent, bloqués comme nous l'étions, les voyageurs à vélo arrivent : on retrouve Jason, un Américain qui est parti d'Alaska il y a 2 ans et demi, on avait passé la soirée avec lui à Manihuales ; Sonja, une Suisse qui voyage avec un vélo acheté au Pérou et qu'elle a équipé de poubelles en plastique en guise de sacoches, elle paye !

On retrouve aussi Julie et Jean-Baptiste avec lesquels on avait fait un bout de chemin, et d'autres qu'on ne connait pas. On a attendu pendant 8 jours que le bateau parte. Celui qui fait traverser habituellement est un catamaran de la compagnie Hielo Sur, mais faute de carburant, c'est un privé qui a un petit bateau dans un piteux état, mais aux normes, qui nous fait traverser.

 Nous voilà partis, 19 vélos dans ce petit bateau plus toutes les sacoches, sacs poubelle et autres guitares, et les 19 cyclos ; il fallait voir ça... On faisait vraiment boat-people.

 La traversée qui dure 3 heures habituellement va durer 5h30 ; heureusement il fait beau, c'est agréable, le lac est superbe, tellement grand qu'on se croirait sur la mer ; au bout d'une heure, tout d'un coup, le moteur s'arrête, on est au milieu du lac, petite inquiétude à bord, le bateau dérive allègrement pendant une dizaine de minutes ; ouf, il repart, ce n'était qu'une courroie qui s'était détendue. On a eu droit 3 fois au coup de la courroie pendant le voyage. Toute la traversée se passe bien jusqu'à un endroit, une heure avant d'arriver, où le lac s'ouvre vers des glaciers ; le vent se met à souffler très fort , des vagues nous aspergent, ça tangue, c'est affreux ; beaucoup sont malades ; on fait le gros dos et on attend d'accoster.

A l'arrivée, il y a une estancia et un km plus loin, les carabineros, mais c'est tout ; plus personne ne passe par ici et donc pas de chevaux à louer pour porter les sacoches ; on s'y attendait un peu. On passe la nuit dans une cabane en bois avec trois autres cyclos ; il y a juste la place pour nous 5 ; lever à 6h parce qu'on se doute que la journée va être longue. Dès le départ, ça grimpe dur. Après 2 virages, il faut déjà mettre pied à terre et pousser. C'est tellement raide que je dois m'arrêter tous les 2 pas ; le chemin est très caillouteux, les pneus n'accrochent pas. Le calvaire va durer 5 km : c'est la première fois du voyage où je me suis demandée ce que je faisais là... Mais heureusement c'est tellement beau ! Après 5 km, on peut enfin monter sur le vélo et pédaler; ça monte mais c'est roulable, il faut mettre pied à terre quand-même de temps en temps. Parfois il y a des petites descentes mais le chemin est plein de cailloux ou de gravier si bien qu'il faut souvent jouer aux équilibristes. Dans une descente dans la forêt, je roule sur un gros morceau de bois que je vois trop tard, je ne peux pas l'éviter et ma roue arrière chasse brutalement, je passe par dessus le vélo … première gamelle. J'atterris tête première, le nez par terre, mes lunettes se tordent, heureusement que j'avais le casque … je prend un bon coup sur la pommette et mon genou tape sur des pierres. Je ris toute seule, maintenant en décrivant la scène. Sur le moment je riais moins, j'avais mal au genou mais heureusement il ne s'est pas tordu, c'était juste la douleur du choc. Une petite dose d'arnica, un peu d'eau fraiche sur le visage et c'est reparti. S'il y a un endroit où il ne doit rien arriver, c'est bien ici...

On continue à rouler jusqu'à la frontière argentine et là le chemin qui était mauvais mais large, devient une sente très étroite. Il y a encore 8 km à faire jusqu'au lago Desierto. Le Fitz Roy est face à nous, majestueux. Il nous est apparu pour la première fois au sortir de la forêt, c'était magnifique, ensuite il ne nous a plus quitté. On a une chance inouïe, une tempête de ciel bleu, pas un seul nuage de toute la journée. On casse la croute au col et au moment de repartir, le copain James arrive d'en bas à pied : il a fait tout le chemin jusqu'au Lago Desierto, a posé son vélo et est remonté en courant pour prendre le mien, et le descendre, c'est vraiment sympa. Je prend le sac à dos de Pierre, (on a mis les sacoches avant sur le porte bagages arrière parce que le chemin est une ornière par endroits et les sacoches touchent) et on descend. On pousse ou tire le vélo sur 8 km ; on patauge dans la boue, traverse des ruisseaux en poussant le vélo.

 Parfois il faut le porter pour passer des troncs d'arbres. Je retrouve mon vélo, posé contre un arbre ; il me reste 3 km à faire. Arrivés à Lago Desierto, crottés, fatigués, mais pas du tout les derniers. Toute la bande de jeunes est derrière nous... Le paysage est féérique avec le Cerro Fitz Roy face à nous ,entouré de glaciers avec plein de cascades dont les eaux dévalent dans le lac … quelle récompense !!!

Nous embarquons sur un beau bateau, rien à voir avec le rafiot du Lago O'Higgins. 40 minutes de traversée dans un paysage de rêve. Le lendemain, après 37 km de ripio, nous arrivons à El Chalten : restau, filet de bœuf à la plancha avec des frites et une bière, hummmmmmmm.... quel régal !!!

Nous connaissons El Chalten pour y avoir randonné l'an dernier ; nous n'y passons donc qu'une nuit et prenons un bus pour El Calafate ( nous avons vu le glacier Perito Moreno l'an dernier) puis Cancha Carrera. On descend en pleine pampa, on croise 2 jeunes français de Béziers qui ont démarré leur tour du monde de 2 ans à Ushuaïa ; très sympa. On passe à Cerro Castillo et on continue vers Torres del Paine. Des guanacos paissent tranquillement sur le bord du chemin.

  Vers 19h, on plante la tente dans une estancia, en pleine steppe : 35000 brebis et 700 vaches, 15 personnes y travaillent.

Il a plu toute la nuit, le ciel est très couvert, on entre dans le parc de Torres del Paine. Il pleut, c'est dommage, on ne voit ni les glaciers, ni le paysage qui est grandiose en temps normal. On pensait laisser les vélos quelque part et partir en rando 3 jours, mais ça n'en vaut pas la peine si on ne voit rien. On traverse tout le parc à vélo pendant 2 jours ; ce n'est qu'une succession de lacs glaciaires tous plus beaux les uns que les autres, certains avec des flamands roses

 Les troupeaux de guanacos sont en pleine sécurité ici et ne se sauvent pas à notre approche, les nandus qui sont beaucoup plus craintifs, non plus ; ils ressemblent à des autruches en un peu plus petits.

 De temps en temps, les nuages laissent apparaître le massif somptueux. Quel dommage de louper ça … On dort en camping parce qu'il est interdit de faire du camping sauvage dans le parc. La douche chaude est la bienvenue, on est transis de froid.

Il y a eu un immense incendie dans le parc il y a 2 mois, ce serait une pyromane israélienne qui aurait mis le feu. Le parc est ouvert de nouveau au public depuis peu ; c'est assez catastrophique, on roule parfois pendant une heure dans une zone brulée.

Le dernier jour, le ciel est un peu moins bouché, je suis tellement frustrée de quitter le parc sans avoir vu les glaciers, qu'on va jusqu'au glacier Grey ; certes, le chemin ne nous permet pas de le voir de près mais on l'aperçoit bien quand-même. Des icebergs se détachent régulièrement du glacier et viennent s'échouer au bord du lac.

Route vers Puerto Natales ; il pleut de nouveau. Jolie petite ville très touristique ;

il y a beaucoup d'agences qui organisent des excursions vers Torres del Paine. Vu le temps, on va dans une hospedaje, chez des gens. Un Chilien, guide de voyage habite là aussi. Il parle parfaitement français. Il a vécu à Paris avec sa femme et ses filles sous la dictature de Pinochet pendant 10 ans, puis il est rentré au Chili. Il avait été emprisonné au Chili avec beaucoup d'autres et le gouvernement leur a dit: « soit vous restez en prison, soit vous partez « .Il a choisi de partir en France. Les gens de l'hospedaje sont très sympas aussi ; le monsieur est pêcheur de crabes. On s'en est fait une ventrée !!! On en a même emporté pour le pique-nique du lendemain.

Cap sur Punta Arenas. On va regonfler les pneus dans une station service avant de partir parce que le ripio est fini pour un moment ; on va avoir le plaisir de rouler sur du bitume, ma chère...

La route est plutôt plate, paysage de steppe avec des estancias assez régulièrement .

On passe devant un grand troupeau de lamas. On avance bien, très peu de vent. A 13 h, on s'arrête manger notre crabe, le demi-kilo restant, avec de la mayo, super pique-nique. Au moment de partir, arrive un couple de Japonais à vélo, dans nos ages pour une fois. Ils viennent de Lima et vont aussi à Ushuaïa : Respect... On convient de se retrouver à Morro Chico, pour bivouaquer ensemble mais à 19h30, on passe devant une estancia ; il nous reste 10 km à parcourir, on ne veut pas risquer de rouler de nuit et l'idée de dormir dans une estancia nous plait bien. On entre et on demande si on peut planter la tente quelque part ; le gaucho nous propose de dormir dans une pièce, super... et nous dit de nous installer et ensuite de venir manger, génial !!! On mange avec les deux gauchos qui tiennent l'estancia, et la cuisinière ; la duenia habite Santiago. Super repas : une casuela délicieuse avec plein de viande puis un plat de pâtes et de haricots. Quelle hospitalité ! Ils s'occupent de 2500 brebis et 250 vaches. Tous les matins, ils partent à cheval voir les troupeaux dans les parcs, et l'après-midi, ils travaillent à l'estancia.

Le matin, un des gauchos est venu nous chercher pour boire le café mais on était déjà entrain de déjeuner. On les a vu partir à cheval à 8h ; leurs chevaux sont superbes, très musclés. On se confond en remerciements et on prend la route nous aussi. Pas de vent, mais il se met à souffler en milieu de matinée. Le temps se couvre de plus en plus, donc on avance.

 Globalement on a le vent de coté mais par moments on l'a dans le dos. On fait des journées entre 100 et 115 km. Beaucoup de guanacos dans la steppe ; ils hennissent presque comme des chevaux qui auraient la voix enrouée.

Ils courent très vite et sautent les clôtures comme des biches Bivouac de nouveau.

 On approche de Punta Arenas et on longe le détroit de Magellan ; on dirait une mer.

Arrivée à Punta Arenas. C'est une grande ville avec ses 130000 habitants mais on se croirait dans un village patagon très étendu ; très peu de bâtiments en dehors du périmètre autour de la Plaza de Armas ; essentiellement des maisons en bois aux toits colorés mais aussi de belles demeures des barons de la laine.

 Cette ville a connu son essor grâce à l'industrie de la laine, à la recherche pétrolière à la pêche et à sa position sur le détroit de Magellan. Les jours précédents, pendant qu'on était à Torres del Paine et à Puerto Natales et qu'il a tant plu, il y a eu de terribles innondations à Punta Arenas. La ville a été envahie de tonnes de boue ; c'est au milieu de ce capharnaüm qu'on arrive ; pas terrible... Il est très difficile de se balader dans les rues.

 On passe 2 nuits ici et on prend le bateau demain matin pour traverser le détroit de Magellan. Dernière ligne droite, heueueu…...., si on peut dire . Si le vent nous est favorable on sera à Ushuaïa dans une petite semaine.

Muchos besos a todos..

De Bariloche à Coyhaique

Nous avons bien avancé depuis les dernières nouvelles mais reprenons là où nous en étions …

                 Bâtiment colonial à Mendoza

Bus de Mendoza à Bariloche ; on s'est finalement pointé au terminal de Los buses avec nos billets en mains. Quand le chauffeur a vu nos vélos, il a levé les bras au ciel mais à notre air tellement naturel, il a accepté de les embarquer mais sans aucune précaution : il les couche l'un sur l'autre et empile par dessus les valises des gens qui font la queue pour monter dans le bus ; décidément, ces vélos sont maudits... Il n'y a pas d'autre solution, le bus est plein et il faut que toutes les valises entrent. Je suis contrariée, mon pauvre vélo tout neuf...Après 18 heures de voyage, on arrive à Bariloche ; on récupère nos vélos, impeccables. La température a nettement chuté, il doit faire entre 15 et 20°.

Manifestation du personnel hospitalier à Bariloche

Auberge de jeunesse très sympa. Bariloche a une architecture de montagne à la mode patagonne avec alliance de pierre et de bois, c'est une très belle ville au bord du lac Nahuel Huapi, entourée de hauts pics qui dépassent allègrement les 2000 m d'altitude. C'est à la fois une station de ski l'hiver et un départ de randos dans les Andes. Énormément d'agences proposent du rafting, du kayak, des randos à cheval. Le lac est recouvert de cendres du volcan qui a fait irruption il y a 3 ans, ça fait un drôle d'effet.

 le nuage de cendre qui plane sur Bariloche

Bariloche est la capitale du chocolat ; une boutique sur 2 est une chocolaterie ; on en fait évidemment une cure parce qu'on est en manque, mais il faut dire qu'on est exigeants et qu'on le trouve moyen. Ça nous fait bizarre de nous retrouver dans une ville avec tout ce monde après l'isolement dans lequel on était depuis un bon moment, si bien qu'on n'a pas envie de s'attarder trop longtemps et le lendemain on continue notre route pour franchir la frontière vers le Chili en traversant le lac Nahuel Huapi et le lago Todos los Santos. Le vent a changé de sens et ramène la cendre du volcan qui crache toujours. La ville est recouverte de cendre et on ne voit pas à 100 mètres. L’une des plus belles régions touristiques de l’Argentine est dévastée par la nature, el Cordon Del Caulle crache depuis 3 ans. Dur de pédaler dans ces conditions, mais vivre au quotidien ici semble être une réalité qui nous dépasse. Tous les jours, des personnes sont chargées de déplacer à la pelle la cendre. Il nous faudrait un masque mais on n'en a pas, tant pis ; heureusement on ne va pas loin, on n'a que 28 km à faire pour rejoindre Puerto Panuelo. Le matin on embarque ; superbe traversée sur ce lac entouré de montagnes couvertes de forêt avec de temps en temps des glaciers. On prend plusieurs bateaux.

Nous prenons du plaisir à glisser sur l’eau sans effort. Le ripio de 27 km entre les deux lacs n'est pas facile ajouté au stress à l'idée que le bateau parte sans nous, parce qu'évidemment tous les passagers sont en bus...Le passage de la frontière se fait dans la jungle

bien sûr tous sont passés depuis longtemps et les douaniers ne sont plus là, la cabane est vide... Que faire ? On est tenté de continuer notre route mais il nous faut un tampon sur notre passeport. On se met à la recherche des mecs qui sont sensés garder la frontière, on appelle dans la forêt, personne ; au bout d'une bonne heure, on voit quelqu'un arriver, complètement ahuri de nous trouver là, personne ne lui avait dit qu'il y avait des cyclistes à la traine ; il nous remercie d'avoir attendu, et se confond en excuses et du coup ne nous fouille pas ; les douaniers chiliens sont très pointilleux et vont à la chasse à la moindre denrée fraiche : fruits, légumes, yaourts; zut alors, si on avait su... On a laissé des fruits sur le bateau . Ils fouillent systématiquement tout le monde. Arrivée à Pétrohue ; on est abordé par une famille chilienne qui voyage à vélo, ils remontent vers le nord ; des gens très chaleureux, ils nous donnent l'adresse d'amis à eux qui habitent sur la carretera austral chez qui on peut passer et les appellent pour leur en parler. C'est vraiment sympa. On pousse jusqu'à Ensenada, puis on longe le lago Llanquihue, étape déjà faite l'an dernier. A Puerto Varas, hospedaje Hellwig, maison coloniale allemande, la plus vieille de la ville, recouverte d'écailles de poisson en bois comme sur l'ile de Chiloé ; on passe la soirée avec 4 jeunes artistes dessinateurs et une femme avec sa fille ; soirée de partage très chouette.

A partir de Puerto Montt, on est sur la mythique Carretera austral, qu'on va suivre jusqu'à Villa O'Higgins et qui est en grande partie que ripio pendant … 1240 km.

                    étonnant de voir encore son nom honnoré...

 On longe la côte pacifique, les maisons sont en bois colorées et recouvertes de tuiles en alerce comme à Chiloé, on s'y croirait. Le paysage est superbe, c'est marée basse, les bateaux des pêcheurs sont couchés sur le flanc et attendent que la marée remonte.

 Parfois on s'éloigne de la mer et on a de sacrés raidillons dans la montagne. On croise deux vieilles dames qui marchent sur le bord de la route en s'aidant d'un bâton ; on leur demande si on peut planter la tente quelque part par là et bien sûr, elles nous proposent de venir chez elles.

 Ce sont 2 sœurs, elles habitent avec leur frère dans une cahute en bois et ont des vaches, des cochons et des poules.

On plante la tente dans le pré des vaches et 10 minutes après, elles arrivent avec du pain tout chaud qu'elles viennent de faire, du fromage de leurs vaches et des œufs. Le frère nous fait gouter de la chicha, un genre de cidre un peu fermenté. C'est vraiment un autre monde. Toutes ces rencontres nous font à chaque fois chaud au cœur. A Cantao, 2 possibilités s'offrent à nous, on peut rejoindre Hornopiren soit en passant par la montagne (45 km), soit en longeant la côte (94 km) mais avec moins de côtes, moins de circulation ; on opte pour cette solution malgré la longueur du trajet. La cote est magnifique. Nous traversons des villages de pêcheurs avec des maisons en bois

et de jolies petites églises colorées, en bois d'alerce.

 On se croirait vraiment sur l'ile de Chiloé. Les gens ramassent des algues et les font sécher avant de les vendre pour en faire des plastiques, des shampoings. Le matin, ils ramassent des coquillages, beaucoup de couteaux; des praires.

On s'approche du hameau où habitent les amis des gens rencontrés à Pétrohue, ils sont devant leur maison : vous êtes Andrea ? Immédiatement on nous fait entrer et on se retrouve attablés devant un gouter. On est invités à passer la nuit ; elles nous font chauffer de l'eau pour nous laver ; Andrea et Nena sont traiteurs et sont entrain de préparer un banquet pour le lendemain à Hornopiren. Après une bonne douche, je me régale à les aider ;

 on passera la nuit chez elles et le lendemain, elles nous emporteront nos sacoches à Hornopiren, ce qui fait qu'on fera les 90 km légers et qu'on se retrouvera le soir, invités au lunch, présentés au maire d'Hornopiren. La municipalité offre des maisons à des familles pour la modique somme de 280000 pesos c'est à dire, 440 euros ; ils ne doivent pas la revendre avant un délai de 5 ans. On se quittera avec beaucoup d'émotion : « nos vemos.... ».

Bateau pour Caleta Gonzalo ; on a 5 heures de traversée dans des fjords surplombés par des montagnes coiffées de glaciers, c'est magnifique. On débarque et on doit pédaler pendant 10 km pour rejoindre une autre anse. Chemin caillouteux, très vallonné ;

.

autre bateau, tout un banc de dauphins suit le bateau. Arrivés à Caleta Gonzalo, le chemin est très mauvais, ça monte et ça descend sans arrêt avec des cailloux qui roulent sous les roues , on doit souvent pousser les vélos, c'est dur.

IL fait chaud et humide dans ce parc. Nous sommes envahis de taons énormes, par milliers, ils tournent autour de nos têtes. Juste horrible comme sensation ! Impossible de s'arrêter de pédaler, il n'y a que le vent qui les empêchent de se poser sur nous. Moucherons, taons, moustiques rivalisent de stratégie pour atteindre nos parties visibles.

On prend une petite sente qui mène sur une plage, histoire de faire une pose pique-nique et là … 2, 3 maisons, une pancarte « empanadas de mariscos », ça semble irréel ; je frappe à la porte, zut, la dame n'en a plus, je repars déçue, elle me rappelle : ola ! Quieres jaivas ? Et elle me tend un plat avec 2 énormes crabes qu'elle vient de faire cuire. A table !!!

On s'installe sur la plage, la mer devant nous, un banc de dauphins vient s'amuser au bord de l'eau ; elle est pas belle la vie ?

Les kilomètres qui nous rapprochent de Chaiten ne sont pas drôles, le chemin est très mauvais et la forêt est triste ; de grandes bandes d'arbres morts à cause de l'éruption volcanique du volcan Chaiten en 2008. La ville a été déclarée ville morte par l'état du Chili et une partie ressemble à une ville fantôme, figée par une couverture de cendres.

 La population n'a pas voulu partir et les gens reconstruisent petit à petit le village, c'est stupéfiant. Le village reprend vie. On rencontre une dame qui était prof de français. Elle a été licenciée parce que le collège avait fermé, maintenant il a réouvert mais elle doit attendre 5 ans pour retrouver un emploi après un licenciement, bizarre, alors que c'est le gouvernement lui-même qui l'a licenciée...

On quitte Chaiten par une belle route goudronnée sur 35 km, le pied, d'autant qu'il pleut et qu'il pleuvra toute la journée. On passe près des thermes El Amarillo ; on s'arrêterait bien mais l'étape est trop courte...On file, la tête dans les épaules ; les cuisses et mollets non pas finis de chauffer... On passe la nuit dans une cabane dans les bois, on fait tout sécher, on repart requinqués.

Beau soleil le lendemain ; on est au bord du lac Yelcho, dominé par le glacier du même nom. Région montagneuse, beaucoup de forêts et de fougères géantes, certains sommets sont enneigés.

De grosses côtes et parfois des petites descentes ; on passe Villa Santa Lucia, bourg très moche , on croise un jeune chilien, Italo, qui pousse son vélo avec une remorque. Il a explosé sa chambre à air et marche depuis 100 km parce qu'il n'en a pas trouvé à acheter. Bien sûr on lui donne notre chambre à air de rechange, il refuse, nous disant qu'on va en avoir besoin, mais bien sûr on la lui donne presque de force et il nous donne un sac de pommes glanées en route.

Bivouac à Villa Vanguardia, joli petit village patagon avec ses maisons en bois.

On campe sur l'herbe dans le village, une dame nous vend des œufs ; le coin est très beau ; toilette de chat à la rivière, il fait très froid. On s'installe dans la cabine téléphonique pour manger en compagnie des gens qui attendent un coup de fil ; elle est grande, il y a même un banc pour s'assoir. On tape la causette, c'est très marrant. Le matin, il fera 2 °, la tente est toute mouillée, on attend que le soleil arrive jusqu'à nous pour partir.

Paysage de montagnes patagon, sommets enneigés à 2000m, quelques jolies maisons de bois entourées de prés verts avec des vaches dodues, des moutons, des chevaux, bien sûr.

 Le chemin est inégal avec des gros trous parfois si bien que dans les descentes, si on va un peu vite, on ne les voit qu'au dernier moment et on passe sur une série de 3 ou 4 trous à la file, ça secoue sacrément, nous et les vélos.

3 vélos posés sur le bord du chemin : 2 Suisses et 1 Chilien qui se font la popote ; ils viennent de pêcher un poisson et se le font cuire avec de la crème accompagné de pâtes ; ils se font la popote tous les midi. On mange avec eux et on passe une heure très chouette. On est au bord du lago Rozi, très sombre. On continue jusqu'à Puyuhuapi, on rencontre un cyclo à vélo couché qui vient du Pérou et va aussi jusqu'à Ushuaïa, Grégor, il est polonais et enseigne à la fac de Lima, on le reverra plusieurs fois. Puyuhuapi est une jolie petite ville au fond d'un fjord, crée par des Allemands ; toutes les maisons sont en bois avec les façades recouvertes de tuiles en bois. On est interpelés par 2 cyclo voyageurs, ce sont Julie et Jean-Baptiste qu'on avait croisés à Puerto Varas il y a 15 jours. On fera route ensemble pendant quelques jours.

 Les étapes se succèdent, on avance bien malgré le ripio et les longues bavantes : hier 62km, aujourd'hui 73 km. On longe le fjord de Puyuhuapi toute la journée, c'est très beau.

De la jungle tropicale aux cascades et  fjords, on admire les beaux paysages  qui s’offrent à nous.

Villa Manihuales, une fumée noire à l'entrée du village ; les habitants font bruler des pneus et bloquent la route pour manifester contre les salaires trop bas, le prix exorbitant de l'eau, la santé qui va mal, les pêcheurs qui gagnent trop peu ; les gens nous disent qu'ils sont mécontents parce que la Patagonie semble être complètement délaissée et n'intéresse pas le gouvernement. Une file de voitures est bloquée des 2 cotés mais les manifestants nous laissent passer.

La casa de cyclistas nous attend, où Jorge et sa famille nous accueillent chaleureusement : lit, douche, coin repas On retrouve Julie et Jib, et plus tard dans la soirée, débarquent 2 américains, un suisse et un allemand. Il y a de la place pour tout le monde. Jorge est pasteur et accueille tous les cyclo-voyageurs qui passent par là ; tout le monde se fait passer le mot ce qui fait que sa maison ne désemplit pas. Soirée géniale, bien arrosée.

                      la casa de los ciclistas à Villa Manihuales

Le peloton international reprend la route le lendemain chacun à des moments différents. Arrivée à Coyhaique sous la pluie, 90 km plus loin. Et là on se pose pour 2 jours.

      l'araucaria, arbre symbole de la Patagonie

 On voudrait mettre nos bottes de 7 lieues pour faire un saut en bus jusqu'à un peu avant Puerto Bertrand mais il n'y a plus de carburant , les routes sont bloquées et les manifestants empêchent les camions d'approvisionner les stations services ; plus aucune voiture ne roule. On a fait ce tronçon l'an dernier et de le shunter nous ferait gagner 5 jours.

Merci pour vos messages qui nous font toujours autant plaisir. 

 Un gros bisou à tous.